Stitchmaker

Венецианское кружево дорого ценилось во всей Европе. Эскизы для кружевных рисунков создавали известнейшие художники и ювелиры (такие как Чезаре Вечеллио и Бенвенуто Челлини). Именно их кисти принадлежат новаторские решения, благодаря которым были созданы различные виды кружев, популярных и в наше время. В те годы были изобретены различные виды стежка: стежок узлом, кружево на сетке, или тюль, муранский стежок и игольный стежок.
Благодаря знаменитым талантам венецианских торговцев оно распространилось по всей Европе и стало одной из причин баснословных налогов в тех государствах, где монархи и знать любили красиво приодеться – венецианское кружево было очень дорогим удовольствием. Им отделывали и белье, и верхнюю одежду, и обувь, что нередко влетало в копеечку: на отделку одного лишь воротника фриза шло от 10 до 15 метров кружева!

На островах Бурано,Пеллестрина, Чиоджа и Мурано наладилось кружевное производство, где руками трех тысяч рыбацких жен и дочерей творилось удивительное кружево, для создания которого использовалось 3-4 тысячи нитей на одно изделие. Закономерно, что всего через 10 лет эти мануфактуры стали официальными поставщиками кружева для королевского двора. Это тончайшее филигранное кружево до сих пор считается образцовым и не поддается веянию моды.

Если хочешь быть счастливым, будь им. Козьма Прутков.

Инстаграм: @monichka_marina + @monichka.design
Nemo Me Impune Lacessit. (Никто не ранит меня, не поранившись сам)

Бельгийский город Брюгге уже несколько веков является синонимом мастерского кружевоплетения. Кружево здесь стало едва ли не основным источником доходов для бедных слоев населения. Производство кружев начало набирать обороты в 1717 году, когда епископ Брюгге Van Susteran предложил беднякам поправить свое финансовое положение посредством этого ремесла. Назвать идею блестящей было трудно: трудоемкая кропотливая работа приносила совсем небольшой доход, но другого выхода у людей не было. Обучать неимущих этому искусству взялись волонтерки из Собрания Апостольских Сестер. Они так рьяно принялись за работу, что вскоре смогли хорошо отладить производство и даже получить большее помещение. К 1860 году количество учеников превысило 400 человек, кружевоплетение расцвело пышным цветом, а его история обогатилась множеством доселе невиданных узоров.
Тонкое льняное кружево изготавливалось руками маленьких девочек, ведь только их чуткие пальчики могли уловить момент, когда нитка становилась нужной толщины.

Если хочешь быть счастливым, будь им. Козьма Прутков.

Инстаграм: @monichka_marina + @monichka.design
Nemo Me Impune Lacessit. (Никто не ранит меня, не поранившись сам)

Сотни лет назад кружево считалось драгоценным подарком. Сегодня, после периода незаслуженного забытья, оно продается на известнейших аукционах, а многие дома моды готовы покупать его по цене бриллиантов

Чтобы носить звание Настоящего, кружево должно быть сшитым иглой или сплетенным на деревянных палочках особой формы – коклюшках. Именно такими были самые первые кружева, появившиеся на рубеже XV и XVI вв. в Италии. Они представляли собой скромную узенькую ажурную полоску с зубчатыми контурами и геометрическим орнаментом. Это уже не была просто ажурная вышивка – первое кружево не имело никакой тканой основы и являлось лишь узорчатым переплетением нитей. На изготовление кружева могли уходить месяцы кропотливой работы – такое украшение было роскошью, позволительной лишь для избранных. В гардеробе богачей и аристократии оно кокетливо обрамляло линии декольте на корсажах платьев, выглядывало из-под манжет длинных рукавов и облагораживало вид шелковых носовых платков. Однако у кружева был весомый аргумент в оправдание своей дороговизны – его можно было спороть с костюма и заменить другим, что означало просто сделать устаревший костюм снова модным. Кружево росло и совершенствовалось изо дня в день. Трамплином, отправившим его в мировую моду, стал культ полноты в эпоху барокко. На пышнотелых красавицах с пухлыми щечками органично смотрелись объемные вещи. Кружево как раз позволяло создать нужный объем в нужных местах. С этого времени им стали изобиловать подвенечные платья, пока не белые, а желтые или золотые. Возможно, больше всего кружева собирал в себе огромный накрахмаленный плоеный воротник фрэза, благодаря которому, кстати, во время трапез начали пользоваться вилками – этот драгоценный воротник абсолютно недопустимо было запятнать жиром или соусом.

Времена конца XVI – начала XVII в. стали звездными для кружевоплетения в Италии – по миру прокатилась слава венецианских гипюров. В этих кружевах, с характерным рельефным контуром узоров, оплетенным льняной нитью, соединялись элементы шитого и плетеного кружева. Мужчины носили их везде, даже на раструбах ботфортов. А на женских цветных подвенечных нарядах того времени с вышивкой золотом соседствовали более легкие, воздушные гипюры с мелким орнаментом. К XVIII в. по всей Европе успели оценить, насколько прибыльным делом может быть кружевоплетение, – обученные итальянками, мастерицы Франции и Фландрии (ныне Бельгии) вскоре затмили славу своих преподавательниц. Фламандские кружева ценились за свою необыкновенную тонкость, которая не давалась даром – совсем юные кружевницы с развитым осязанием работали в сырых, полутемных подвалах, чтобы кудель оставалась влажной и давала эластичную, почти невидимую глазу нить. Тонкие кружева без рельефа было просто стирать и гладить, поэтому они идеально подходили для украшения постельного и столового белья. Готовясь к замужеству, девушки плели себе в приданое подзор для кровати (полосу кружев, закрывавшую нижнюю часть постели), края к парадным полотенцам. Богатые дома заказывали белье с вышивкой и кружевом в монастырях.

Новая эпоха – рококо – предъявила свои требования к кружеву, которое всегда было чувствительно к моде. Легкие и изящные орнаменты потеснили пышные, но тяжелые узоры барокко. Повсеместно начался переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединялся уже не связками или неровной сеткой, а тюлем – прозрачной тонкой сеткой с мелкими одинаковыми ячейками, выполнявшейся также вручную. На подвенечных платьях нежных пастельных и серебристо-жемчужных тонов, в воздушных тюлевых кружевах раскрывались цветочные бутоны в обрамлении завитков рокайля и рассказывали свои истории персонажи мифов. Целые каскады кружев украшали треугольные стомаки, прикрывавшие переднюю часть корсажа.

Тюлевыми кружевами, влюбившими в себя весь мир, стали французские шитые иглой «алансон» и «аржантан» и брюссельские кружева. В ангажантах – многослойных оборках под манжетами – часто использовалось тончайшее кружево «алансон», с мелким цветочным орнаментом и рельефным контуром узора. Мастерицы прокладывали по контуру конский или человеческий волос и обшивали его льняной нитью. Для ниспадающих на плечи оборок, украшавших прически и головные уборы, требовалось менее легкое кружево – «аржантан». Изящные бельгийские плетеные кружева были известны в Европе под названием «англеттер», т. е. английских, – запрет на ввоз в Англию фламандских кружев не поощрил местное производство, но заставил купцов прибегать к контрабанде и продавать популярное бельгийское кружево под видом английского.

В середине XVIII в. на радость модникам, мечтающим о больших кружевных шалях и пелеринах, придумали упрощенный способ кружевоплетения – аппликации по тюлю. Узор теперь изготавливался отдельно от фона и просто пришивался к тюлю.

По этому принципу плелись тончайшие кружева «шантильи», из черных крученых шелковых нитей, и «блонды» – очень легкие, прозрачные кружева из несученого шелка золотистого оттенка. «Блонды» были самым популярным материалом для подвенечного платья в XIX в., когда к нему пришла мода на белый цвет. К платью полагалась фата из тех же кружев, длинная настолько, насколько это позволяло благосостояние невесты. Шали и мантильи из «шантильи» и «блондов» особенно любили в Испании. Испанские кружева не могли похвастать оригинальностью узоров, но гордились своим происхождением – из цветного шелка и металлизированных нитей, золотых и серебряных. Первым кружевам в России «скромность» также не была свойственна – плетеные из аналогичного материала, они иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. А с модой на европейское платье при Петре I к нам пришли традиционные заморские кружева, узоры которых русские кружевницы обогатили мотивами народной вышивки настолько, что мир признал русское плетеное кружево отдельным видом.

Событием в истории кружевоплетения в XIX в. стало ирландское вязаное крючком кружево «кроше». В эпоху модерн из него вручную вязались целые платья с объемными элементами в виде цветов и стрекоз.

Но к тому моменту рынок уже был наводнен дешевым грубым кружевом машинного плетения из хлопчатобумажных нитей, которое принижало истинную ценность уникального кружева ручной работы. Ставшие традиционными для отделки нижнего белья, из предмета роскоши кружева превратились в обычное украшение одежды. И к 1920 г. это ремесло везде пришло в упадок. На это была и другая причина. Если кружево было неотъемлемой частью утонченно-вычурной эстетики декаданса конца XIX в., то век XX поспешил избавиться от интригующей многозначительности кружева и сменить ее на откровенность открытой кожи. Долгое время в новостных сводках с мировых подиумов не было никаких упоминаний о кружеве. Даже в свадебной моде, которая из века в век шла с ним рука об руку, был другой фаворит – струящийся атлас. В российских исторических центрах кружевоплетения – Ельце, Вологде, Рязани и других – это занятие превратилось скорее в хобби бабушек-кружевниц. Французские мастерские в Кале и Кодри, а также бельгийские в Брюсселе и Брюгге в основном выпускали кружево в качестве стилизованных под старину сувениров для туристов. И вот наконец мода на романтичный ретро-стиль оживила мастерские и вернула кружево на подиумы в прошлом году. В вечерней моде он был ознаменован сочетанием черных кружев и бежево-розового атласного или шелкового фона. Сегодня, вслед за модой на кружево в pret-a-porte, этот роскошный материал наконец-то возвращается в свадебную моду.

Многие современные дизайнеры любят и ценят кружево за его многогранность. Для дизайнера Эли Сааба оно является символом утонченной женственности, которую он воспевает в каждой своей коллекции. Творческий директор Atelier Aimee Лучия Занотти Киссинг отмечает, что кружево, покрывающее пышную юбку из драпированной органзы, создает образ трогательно-романтичной невесты, а то же самое кружево, обволакивающее полупрозрачный корсет, выдаст в невесте игривую кокетку. Итальянский дизайнер Карло Пиньятелли всегда стремится сделать так, чтобы кружевные элементы оказывались в центре внимания – это и неудивительно, ведь зачастую он самостоятельно разрабатывает их рисунок. Сложность и замысловатость кружевных узоров он подчеркивает блестящей вышивкой кристаллами. Креативный директор и совладелица марки Roza Анна Быстрова называет кружево «олицетворением витиеватости женской души» и рассказывает об особом подходе к использованию кружев: «Мы синтезируем старинные кружева с современными высокотехнологичными тканями. Прекрасно сохранившиеся викторианские и французские кружева со столетней историей придают современным туалетам совершенно новое звучание». Дизайнеры итальянской марки Domo Adami помнят о том, каково было значение кружева несколько веков назад – символ роскоши и благосостояния. По их мнению, совсем небольшого количества кружева в отделке достаточно, чтобы сделать платье уникальным, – с этим трудно не согласиться.

Юлия Казурова
По материалам журнала Collezioni

http://afishadnya.ru/glamour/show/45/

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Издание «Североморские вести»
Выпуск N 16 от 17 апреля 2009
Так метко прозвали итальянцы кружева. Что отличает этот материал от десятка других? В чем его уникальность и привлекательность?

«Вокруг колонн спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций с крупными цветами на тонкой основе, кружев ручной работы и венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным великолепием». В этом фрагменте романа Эмиля Золя «Дамское счастье» упоминается такое разнообразие кружев, что сегодня и представить себе трудно.

Венецианское чудо

Первые кружева появились в Европе на рубеже XV-XVI веков и представляли собой узкую полоску с заостренными зубчиками. В дальнейшем кружево становилось шире, усложнялся рисунок. Помимо растительного орнамента появляются узоры с изображением библейских и мифологических сцен и персонажей. Существовало две техники: кружево, шитое иглой, и кружево, плетенное на деревянных палочках-коклюшках. Шитое кружево, как более трудоемкое, всегда стоило дороже плетеного. Монополистом этого промысла в те времена слыла Венеция,

исповедовавшая культ роскоши. Нежные кружева выгодно оттеняли тяжелый шелк и лионский бархат костюмов. Венецианские кружевницы создавали ажурные узоры иглой и нитью безо всякой тканой основы и вшивали по контуру конский волос. Кружева, названные позже гипюром, быстро завоевали Италию и заразили «кружевной лихорадкой» Европу.

Брюссельские штучки

Веком позже начинает развиваться производство во Фландрии. Фламандские кружева известны под названием «брюссельские». Они славились своей необыкновенной тонкостью. Лен пряли в сырых; полутемных подвалах - только здесь кудель постоянно оставалась влажной и давала при плетении идеальное натяжение, что позволяло получать эластичную и почти невидимую глазу нить. Пряхами были молоденькие девушки и девочки, ведь для такой работы требовались очень нежные ручки.

Традиционный узор - завитки цветов и трав. Однако в каждом фламандском городе кружево имело свои особенности. Брюгге славился гипюром «дюшес» - вместо сетки-основы фрагменты скрепляли тонкими связками. В Бенше плели совершенно лишенное рельефа кружево «бенш», с так называемым снежным фоном. Мехельн был известен кружевом «малин» с рельефным контуром, образованным более толстой нитью по краю орнамента. В конце XVII века главным центром производства фламандских кружев стал Брюссель, но изготовлявшиеся там кружева были известны в странах Европы под названием «англетер». Причина курьезна. В 1662 году английский парламент в целях поддержки отечественного производителя под угрозой заточения и виселицы запретил ввоз в Англию фламандских кружев. А так как местные мастерицы не могли достичь подобного качества, купцы вынуждены были продавать фламандское кружево под видом английского.

Дороже злата

Во времена, когда один грамм кружева приравнивался по цене к одному грамму золота, страсть к кружевам превратилась в настоящую манию, на их покупку тратились огромные деньги. Сам Людовик XIV не устоял перед натиском своих дочерей и истратил на их «кружевные прихоти» из казны более полумиллиона франков. В 1660 году первый министр Франции кардинал Мазарини, чтобы положить конец этой разорительной склонности соотечественников, даже издал эдикт «Правила против излишней роскоши в одежде». То же самое пытались сделать короли Англии и Испании. Однако законы не достигли цели. И следующие два века продолжали «утопать в кружевах». Их бережно хранили и передавали по наследству подобно фамильным драгоценностям.

В новом амплуа То, что не смогли сделать короли и министры, сделал технический прогресс. В 1808 году в Англии была изобретена машина для производства тюля. Это был первый удар по великому кружевному промыслу, а сокрушительный и окончательный нанес позднее французский инженер Жаккард, создавший станок, который совершенно вытеснил кружевницу: он воспроизводил любой из заданных рисунков. Утратив теплоту рук его создателей, кружево потеряло свою эксклюзивность и значительно подешевело, постепенно его стали считать материалом, пригодным в основном для женского белья. Кружево на белье - неизменная классика и по сей день.
источник

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.

Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI—XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.

Итальянскими художниками XVI века было создано около двадцати двух книг с узорами для кружевных изделий. Известны имена их авторов: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) и другие, всех не перечислишь. Преклонения достоин народ, с почтением сохранивший имена своих творцов. В Италии славились своим мастерством кружевницы Венеции, Генуи, Альбиссола, Милана. С конца XV века стало известным венецианское кружево «стежок в воздух», представлявшее собой узенький зубчатый бортик редкого геометрического узора. Постепенно геометрический узор усложнялся фигурами людей и животных. Иглой с помощью льняных нитей плели пышные и сложные шитые гипюры, а на коклюшках создавали пестрые, цветные, золотые и серебряные кружева.

Фландрия была не менее знаменита, чем Италия, своими кружевами. Здесь изготавливали плетеные гипюры с орнаментами из растительных завитков, для изготовления которых в сырых подвалах, чтобы кудель постоянно был влажным, золотоволосые мастерицы пряли удивительно мягкие и тонкие нити из льна.

Название знаменитого тонкого фламандского брюссельского гипюра «гипюр англетэр» объясняется политико-экономическими причинами. В Англии вплоть до 1735 года сохранялись запрет и ограничения на ношение кружев иностранного производства. В 1662 году английский парламент запретил ввоз фламандского кружева и поощрил выпуск отечественного. Однако спрос был столь велик, что фламандское кружево привозилось тайно и продавалось под видом английского с новым названием.

В Шотландии кружевное мастерство достигло расцвета во время царствования Марии Стюарт, которая и сама была знатной мастерицей, искусно сочинявшей узоры из цветов, зверей и птиц.

В Испании на кружева тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева.

Другие европейские страны тоже старались не отставать от моды. Да и чье сердце могло остаться непокоренным при виде такой красоты!

Людовик XIII в 1613 году издал закон, который должен был положить конец разорительной склонности французов, тративших на приобретение кружев целые состояния. Франция вскоре нашла выход из создавшегося положения, но не с помощью запретов, а благодаря развитию кружевного дела и кружевных центров во Франции, для чего из Венеции были срочно выписаны мастера. Такими центрами стали города Аржантан и Алансон. Сложные декоративные композиции, тысячи изощренных деталей, нитяные мостики, или связки, превратившиеся в фон, придают неповторимую воздушную массивность ранним французским гипюрам. Во Франции кружево было популярным вплоть до Французской революции. После революции кружево стало модным при дворе Наполеона, но ненадолго.

В Германии первая книга для кружевных работ Иоганна Шарценсбергера появилась в 1534 году в Аугсбурге.

Кружевные работы в Швеции во многом связаны с именем св. Бригиты из Водстена, которая обучала этому ремеслу монахинь.

К XVII веку кружевом украшали костюмы маршалов и офицеров, кавалеров и придворных дам. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, отворотов сапог и перчаток, украшение карет, кроватей, тронов, мебели, алтарей.

В XVIII веке наибольшим успехом пользовалось чрезвычайно тонкое кружево с цветочными гирляндами, бантами, голубями. Большое распространение получили рисунки на религиозные сюжеты, часто изображалась мадонна с младенцем. Сложный рисунок для таких кружев создавался профессиональным художником. Шелковое тонкое кружево «блонд» было излюбленным во времена ампира, а кружева, насыщенные цветами и листьями с золотой и серебряной нитями, шли на знаменитую испанскую мантилью.

Слово «кружево» на Руси появилось в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись). В духовной грамоте XV века говорилось о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...».

Кружево становится непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым – цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым – 10 рублей...» (1641) . В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...» Кружево было доступно и крестьянству. Так, в сговорной 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, – писала С. Давыдова в своей книге, – я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи – словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением – атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.

Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке – «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее – и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») – такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток – такую работу называли «численным кружевом».

С сайта
http://www.darievna.ru/page/istorija-kruzheva

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

КРУЖЕВА I (рукодельные).

1. Венецианские кружева XVI в. (Punto tagliato).
2. Венецианские кружева XVI в. (шитый гипюр).
3. Плетеный гипюр (XVII в.).
4. Алансонские шитые кружева (XVIII в.).
5. Плетеное кружево (Малин, XVIII в.).
6. Плетеные брюссельские кружева (XVIII в.).
7. Плетеные валансьенские кружева (XVIII в.).
8. Венецианские кружева (Punto di Venezia).
9. Плетеное кружево (Torchon).
10. Тюлевые кружева.
11. Алансонские тюлевые кружева.
12. Английские.
13. Брабантские тюлевые кружева.

КРУЖЕВА II (машинные).

— Кружевом называется сетчатая сквозная ткань, состоящая из сплетения нитяных узоров, в виде различных орнаментов и фигур, цветов, листьев, изображений зверей и птиц и даже целых бытовых сцен, характеризующих современную им эпоху.

Кружева обыкновенно окаймлены более или менее выдающимися зубчиками, отчего на Западе они получили названия: "dentelle", "Spitze". Русское слово Кружево (стар. круживо), вероятно, происходит от слова "круг" — окружать, и служило в старину для украшения богатой царской или великокняжеской одежды.

На плетенье и шитье Кружев употребляют нитки серебряные и золотые, шелковые, в настоящее время большей частью только одноцветные черные или белые, льняные, бумажные и шерстяные (Mohair).

Кружева разделяются на две главные категории: шитые иглой (point а l'aiguille) и плетеные на коклюшках (dentelle aux fuseaux).

Так как на первые требуется больше труда и искусства, они всегда ценились очень высоко и могли быть приобретаемы только богатыми.

Кроме того, есть Кружева, которые вяжутся крючком, как напр. ирландское Кружево и К., вязаное тамбуром.

Наконец, за последние годы появилось еще Кружево машинное. К., служа украшением, нередко доставляет немаловажный предмет заработка в местностях, где развито домашнее или кустарное его производство.

Представляя, поэтому, живой экономический интерес, кружевное дело достигает иногда такой высокой степени художественного совершенства и такого выражения национальных или местных особенностей, что может считаться искусством, а потому неудивительно, что К. сделалось предметом подробного изучения и о нем составилась весьма обширная литература, начиная с самого появления К. в эпоху Возрождения и до настоящего времени.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

В России этим вопросом много занималась С. А. Давыдова, изучившая обстоятельно кружевное дело почти во всех губерниях России по поручению министерства финансов (см. "Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России" и "Русское К. и русские кружевницы", роскошное издание, заслужившее почетный отзыв и золотую медаль от академии наук).

Сведения о К. дошли из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких, прозрачных, богато вышитых тканях, которыми украшали храмы и одежды священнослужителей.

На некоторых египетских мумиях можно встретить одежду с сетчатой каймой и вышитым по ней узором. На найденной в прошлом столетии в Портичи статуе Дианы, находящейся в неаполитанском музее, край одежды украшен сеткой с богатыми разноцветными вышивками.

Что собственно плетением сеток, т. е. филейной работой (filet), занимались с незапамятных времен, а также, что их иногда украшали вышивками, вообще не подлежит сомнению, но только в конце XV или скорее в начале XVI в. появились прелестные ажурные ткани, сразу завоевавшие себе почетное место среди богатых, художественных украшений того времена и сделавшиеся, на первых же порах, важным предметом промышленности и торговли.

Многие писатели отвергают восточное происхождение кружевного производства на том основании, что такое легкое, грациозное искусство могло быть только созданием художественной жизнерадостной эпохи Возрождения.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Работы с выдернутыми из полотна нитками давно известны на Востоке и ошибочно называются К., на чем, вероятно, и основано мнение о восточном происхождении К. Этими работами и поныне много занимаются турецкие женщины, да и у нас в России в некоторых местах вышивки по выдернутому полотну носят название К.

Вышивание и плетение составляли любимое занятие женщин в средние века, даже в знатных домах. В монастырях осталось много богатых образцов искусства этого времени. К тому же времени относится род вышивки по ткани, напоминающей канву; это были маленькие квадратики, вшивавшиеся в четырехугольные пяльцы, по которым вышивали разнообразные узоры. Вышивки эти назывались по-франц. "resenil" или "filet", a также и "lacis", откуда, вероятно, и происходит англ. название К. "lace". Мода на эти квадратики была очень распространена.

Хотя уже в 1363 г. упоминается о К. в законе, изданном англ. королем Эдуардом III и воспрещавшем ввоз иностранных кружевных вуалей, а в Швеции К. было известно еще с 1335 г. — громкую славу стало приобретать кружевное искусство только с конца XV в., когда в Италии появились первые К., шитые иглой.

Мода на большие воротники, окружавшие шею в несколько рядов и носившие название "фрез", дала мысль украшать их зубчиками. Для этих зубчиков возникло известное "punto in aere" (стежки в воздухе), что и было первым намеком на К. Сначала эти зубчики были очень узки, а потом мало-помалу становились все шире и шире, кружевницы стали выделывать разные узоры, соединяя их тончайшими нитками по разным направлениям и при помощи иголки связывая их разными узелками и петельками "picots"; потом, для придания рельефности рисунку, в контуры фантастических цветов и листьев стали всаживать конский волос, который тщательно обшивался, а серединки затягивались самыми разнообразными нитяными узорами, в виде тончайшей паутины.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Появилось множество сборников узоров. Из них более известны: Antonio Taglienti (1528), Nicolo d'Aristoteli (1530) и Giovanni Antonio Vavassore (1530).

Различные сорта К., производившихся в Венеции в XVI ст., носили названия: punto reticello, tagliato in aria, tagliato a fogliami, a groppo, a maglia guadra, а самый известный венецианский point или венецианский гипюр был известен под именем "point de rose".

Из других городов, которые в XVI в. соперничали с Венецией по части кружевного искусства, можно указать на Рагузу, затем на Милан и Геную, славившиеся особенно производством К., плетеных на коклюшках (шелковые К. с золотыми и серебряными нитками, а в Генуе также белые и черные гипюры). Это производство кустарного промысла и до сих пор сохранилось в окрестностях Генуи.

Плетение К. производится при помощи точеных палочек, называемых коклюшками; они обыкновенно с одного конца утолщены, а с другого имеют шейку с пуговкой для намотки ниток. Коклюшки бывают различной величины, толщины и формы, смотря по толщине ниток и требованиям той страны, где К. производится.

Узор, который желательно выплести, рисуется на гладкой толстой бумаге или на пергаменте и протыкается в тех местах, где следует вкалывать булавки, на которых задерживается и скрепляется нитка. Эти рисунки называются у нас сколками и могут служить на бесконечное число К. Кроме этого для мастерицы еще требуется подушка, на которую накалываются сколки; подушки бывают плоские, круглые, маленькие и большие, смотря по роду выплетаемого К.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Весь материал и приспособления, нужные для плетения К., дешевы, не требуют большого помещения и могут переноситься из одного места в другое. Кружевное дело поэтому неоценимо, как одна из форм кустарного производства. Работа может исполняться как на воздухе, так и в комнате, как взрослыми, так и детьми.

Шитое К. требует еще меньше приспособлений, так как для него нужны только иголка и ящик для предохранения ниток и работы от пыли.

Хотя Нидерланды и оспаривают у Италии славу изобретения плетеного на коклюшках К., но всего вероятнее, что плетеное К. появилось в Италии почти одновременно с шитым и, благодаря частым сношениям между обеими странами, фламандские мастера познакомились там с новым производством и перенесли его к себе на родину.

В мюнхенской королевской библиотеке хранится сборник рисунков под названием "Neu Modelbuch allerlei Gattungen Dantelschnür", напечатанный в Цюрихе Христоф. Фротоверном, с двумя гравюрами на заглавном листе, изображающими двух женщин, плетущих К. на коклюшках. Этот сборник помечен 1536 г., и мы из него убеждаемся, что в это время уже плетеное К. было известно в Германии и Швейцарии и перенесено было туда из Италии и Венеции. На портретах фламандской школы только с конца XVI в. появляются богатые украшения из плетеного К.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Во Франции издавна процветали всякие женские рукоделия, вышивки, филейные работы (lacis) и пр. В 1530 г. флорентинец Франческо Пеллегрина издал для французского двора сборник узоров, посвященный им королю Франциску I; почти одновременно появился в Кельне другой сборник рисунков, изданный Квинтелом или Квинти.

В этих сборниках находятся собственно узоры, представляющие как бы переход от полотна с выдернутыми нитками и с вырезанными и затянутыми нитками местами к воздушным points, т. е. настоящему К. Во всяком случае почва была подготовлена и потому неудивительно, что когда кружевное искусство перенесено было из Италии во Францию, оно там распространилось с неимоверной быстротой.

Первая картина во Франции, где встречается К. — портрет Генриха II в версальском музее. При описании въезда этого короля в г. Лион в 1548 г. говорится о богатых нарядах, украшенных шнурами или К., так наз. "bisette"; это название, точно также как впоследствии наименование одного рода К. блондой "blonde", происходило, вероятно, от рыжевато-сурового цвета этих К., т. е. цвета небеленого полотна.

Супруга Генриха II, Екатерина Медичи, выписала из Италии некоего Фредерика Винчиоло, который в 1587 г. издал подробный сборник всех существовавших в то время узоров.

Вкус к К. вскоре так сильно развился во Франции, что богатые вельможи, выписывая их из Италии и Нидерландов, где они уже достигли высокой степени совершенства, тратили на них громадные суммы.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Тогдашнее французское правительство не могло не обратить серьезного внимания на значительный отлив денег за границу, вызывавшийся страстью к ношению дорогих иностранных К., особенно развившейся при Людовике XIV, и так как предпринимавшиеся ограничительные меры не приводили к цели, то, по настоянию Кольбера, сознавшего всю пользу, которую можно было извлечь из насаждения кружевного производства внутри страны, в местностях, где почва уже была для этого отчасти подготовлена, именно в Алансоне, Кенуа, Седане, Аржантоне, Реймсе и др., были основаны королевские мануфактуры, для чего вызвано было, по словам Вольтера, 30 мастериц из Венеции и 200 из Фландрии. Успех предприятия провзошел всякие ожидания: способные ученицы не только быстро усвоили себе технику производства, но со свойственным француженкам вкусом внесли в него еще более утонченное изящество.

Очень скоро К., изготовляемые на королевских мануфактурах, особенно знаменитый алансонский "point à l'aiguille", превзошли, по исполнению и красоте, все до тех пор существовавшие и приобрели громкую всемирную славу.

Сначала все шитые иголкой К. носили во Франции общее название "point de France"; но вскоре в различных центрах производства, они приобрели совершенно различный характер как по рисунку, так и по свойству сетки, на которой воспроизводились узоры.

Алансонские К., всегда чрезвычайно тонкие и дорогие, с самого появления своего славились неизмеримо больше всех остальных и, хотя производство их иногда несколько и сокращалось, но сохранило и до сих пор свое первенствующее положение.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу

Теперь город Байе (Bayeux) славится своими шитыми К. и в его мастерских воспроизводятся несколько старинных points. В Алансоне, где вначале подражали только венецианскому point, производство очень скоро приняло совершенно самостоятельный характер и там впервые введен был новый род К. с правильным сетчатым фоном (réseau), резко отличающийся от неправильных нитей, украшенных разными петельками (пико) гипюрных К. (guipures).

Этими последними особенно славится Лангедок. Гипюры, плетеные на колюшках в городе этой провинции Le Puy en Velay, являющемся центром производства, расходятся в огромном количестве.

Гипюры бывают нитяные, шелковые и шерстяные; производство их, по исполнению и по употребляемому материалу, применяется ко вкусам времени и к часто изменяющейся моде. Той же специальностью, т. е. гипюрами, занимаются также в Миркуре, в Вогезах, но исполнение К. там более тонкое.

Город Орильяк (Aurillac) издавна славился своими золотыми и серебряными К. и производство их составляло в свое время там важную отрасль промышленности.

мои работы здесь http://foto.mail.ru/mail/plar1973/61 мой дневник на ЛиРу